Один день в Гаване
Что-то никак не могу собраться с мыслями и понять, с чего начать. Поэтому начну с того, что продолжу.
Такси нас доставило прямо к дому в центре старого города. На двери мы увидели синий знак, похожий на кривой якорь – это наша каса. Каса по-испански – дом. В отелях жить дорого, поэтому многие туристы селятся у частников – это как у Мариванны на черноморском побережье комнату снимать, но, если в том же Крыму идет стихийное строительство и такая же стихийная сдача жилья в аренду, то здесь это явление Революция поборола. Раньше люди тайком сдавали комнаты, но это арендодателям грозило суровым наказанием. Государство понаблюдало за черным рынком жилья и приняло решение легализовать бизнес. Так появилось понятие Casa particular. Теперь кубинцы могут купить лицензию и сдавать комнаты. Лицензия на одну комнату будет стоить около 170 куков в месяц. И не важно, заработал ты столько или нет, будь добр, заплати налог. В конце года подсчитывается суммарный доход касы, и если он превышает некую сумму, рассчитывается еще и подоходный налог. Чем больше заработал, тем больше отдай. Налог может доходить и до 70%.
Мы позвонили в звонок, но никто не торопился открывать дверь. Я еще раз нажал на кнопку и почувствовал резкую боль в плече. Обернулся, никого сзади нет. По прошествии нескольких секунд я понял, что в меня зарядил выброшенный с балкона ключ, который был привязан к веревочке и уже начал плавно возвращаться обратно. Мы его схватили, отомкнули замок и вошли внутрь. Вглубь дома уходила узкая крутая лестница. На верхнем этаже нас встретила хозяйка касы сеньора Марли. Сразу после показа комнаты, у постояльцев отбирают паспорта для заполнения документов. В большинстве случаев ты расписываешься в книге учета гостей, и на этом твои проблемы заканчиваются, но бывают ситуации, когда просят оставить паспорт до полудня следующего дня, чтобы его можно было сносить в иммиграционную службу.
Пока Марли заполняла бумажки, попутно пыталась нам объяснить, как тут что устроено. Размахивая руками и медленно повторяя непонятные испанские слова, рассказывала, что Гавана в целом спокойный город. Здесь можно днем гулять и всё фотографировать, но вечером лучше по одному не ходить, а ночью выбираться на улицу в одних трусах. Ну, в смысле без денег, документов, телефонов и прочих излишеств, которые могут отжать. Специально для ценных вещей, денег и документов в комнате есть картонный ящичек под зеркалом, который выполняет роль условного сейфа :) Мы поначалу стремались туда всё складывать, но куда деваться с подводной лодки? Хоть мы и читали, что в касах нередки случаи пропажи вещей туристов, нам повезло, везде, где мы останавливались, были честные и порядочные хозяева.
Несмотря на то, что пошел 31-й час суток, начавшихся в 8-и часовых поясах отсюда, мы выдвигаемся на поиски моря. Море нас встретило полузаброшенным портовым терминалом, полуразрушенным бетонным берегом и мусором плескающемся в воде. На противоположном берегу залива дымили трубы, и горел нефтяной факел…
За ночь организм довольно легко перенастроился на местное время. Утром часов в 9 мы уже бодрячком принимали душ и готовились к завтраку. Завтрак во всех касах примерно одинаковый – яичница, бутерброды, кофе, сок и большая тарелка разнообразных фруктов.
Стоимость такого завтрака – 5 куков с носа.
После завтрака Настя отправилась практиковаться в испанском – договариваться с хозяйкой о телефонном звонке нашему другу-коучсерферу. Марли разрешила – социалистический телефон безлимитный, но долго занимать линию нельзя, потому что телефон один на весь дом (не на квартиру, а на всё строение в три этажа), а соседи тоже хотят воспользоваться благами цивилизации.
Давид, к счастью, оказался дома и рассказал, что ближе к вечеру у него какая-то тусовка в центре, после которой он планирует устроить вечеринку у своей сестры, и мы приглашены на оба мероприятия.
Ну, что же, с планами на вечер определились, теперь можно двигать в город.
Гавана – большой шумный город, заполненный людьми. Все куда-то едут, бегут, идут – практически как в Москве. Отличие лишь в том, что в Москве ты капля в этом безликом потоке, а в Гаване ты маленький, но очень заметный белый прыщик на лице города. К этому нужно быть готовым – каждый второй на тебя посмотрит, каждый третий спросит, откуда ты, предложит тебе такси, сигару, газету Гранма или еще какую-нибудь бесполезную ерунду. Белый человек на улицах Гаваны превращается в кошелек, из которого любыми честными или не очень способами нужно выудить хотя бы доллар.
Разговор обычно начинается с того, что к тебе подходит человек и что-то быстро лепечет на испанском. Ты его, конечно же, не понимаешь и, внимательно выслушав, говоришь «Но энтьендо». Далее следует «Вэ а ю фром?». «Дэ Руссия». «О, Руссия, фрио, наздорове, фрио, мучо фрио» ну и дальше медведь, балалайка и так далее. Смесь испанского, английского и русского. Минут 10-15 общения, и вы друзья. А друзья должны помогать друг другу, поэтому твой новоиспеченный друг просит покормить его, напоить или хотя бы дать пару песо (конвертируемых, конечно же).
В общем, поначалу можно много времени тратить на улыбки и общение, но потом это начинает надоедать и все разговоры сводятся к «Но энтьендо», «Но, грасиас», «НО!».
Как местные мгновенно замечают в толпе туристов, так туристы цепляются взглядом за автомобили. А автомобиль на Кубе, как известно, не роскошь и не средство передвижения. Автомобиль на Кубе – это такси. Поэтому из каждого первого припаркованного в Гаване автомобиля (и из каждого второго движущегося) высунется голова водителя и приветственно прокричит тебе «Такси, амиго, такси». Чаще всего отлично срабатывает уже знакомое нам «Но, грасиас!».
В первый день я чувствовал себя в городе неуверенно, не знал, куда можно заходить, куда нельзя, где и кого фотографировать, а где не стоит. Мы робко зашли в гараж-автосервис посмотреть на машинки. Внезапно, нам были почти рады. Мужики пустили свободно гулять и всё осмотреть, а сами продолжили играть в домино.
Кроме обычных такси по городу рассекают еще вот такие велотакси. Извозчик может долго ехать рядом с тобой и уговаривать проехать хотя бы сотню метров. С одним таким мы долго и весело общались и в итоге прокатились 50 метров за сколько-то там конвертируемых копеек.
Старые машинки это очень хорошо и интересно, но меня в первую очередь интересовали магазины. Почему-то все так любят «шопиться» в Европе, а здесь даже не задумываются о походе в магазин – ведь шмотки с собой привезли, а еду дают в касе/отеле.
В общем, пока мы топаем по улице, я стараюсь заглядывать в дома. И, успех – замечаю универмаг.
Еще в самолете Настя листая путеводитель вслух прочитала, что кубинцы очень любят местное пиво, на это я ей отметил, что еще кубинцы, как и советские граждане в свое время, очень любят одеваться в универмагах.
Магазин представляет собой очень темное помещение, вдоль одной или двух стен в котором расположены полки-стеллажи. Полки, как видно, ломятся от изобилия товаров повседневного спроса. В таких магазинах чаще всего без проблем принимают «монеды».
Идем дальше. Оказываемся на Старой площади (Plaza Vieja). Это классическая европейская площадь с отреставрированными испанскими домами, ровной плиточкой, фонтаном в центре площади и ресторанами по периметру.
На дворе конец апреля. Столица оправляется от зимы и начинает ремонт дорог.
Вдоль стен разбросана тротуарная плитка и пушки. Я сначала подумал, что это настоящее ядерное оружие, но потом нам объяснили, что эти пушки всего лишь дань традиции. Их специально отлили для использования в качестве дорожных столбиков. Ими отгораживают пешеходные зоны. Со временем я научился отличать декоративные столбики от настоящих боевых пушек, зарытых в землю. Их обычно закапывали не посреди дороги, а по углам домов или на въездах в арки, чтобы колесницы не повреждали здания.
Привет старику-собянину. Кладут здесь плитку таким же высокотехнологичным способом, как и в Москве.
Мы ведь на Острове Свободы. Никакие стройки и ремонты не могут нарушить привычный ход вещей и пешеходов.
Каса Симона Боливара. Ничего не понял, что тут написано, но, сдается мне, что в этом доме великий El Libertador останавливался в 1799 году во время своего путешествия из Каракаса в Мадрид.
Музеи – зло, поэтому мы тут долго не задержались. Лишь зашли во двор взглянуть на птичку.
Кафедральный собор на Кафедральной площади. У него правая башня шире левой, а еще в нем с 1796 по 1898 покоился открыватель Америки Христофор Колумб, покинувший Кубу вместе с изгнанными испанцами.
А вот мы добрались и до моря. Ночью был виден только факел. Сейчас же пейзаж более живописный.
Одна из старейших церквей Гаваны San Francisco de Asís. Строительство началось в середине 16 века.
А рядышком можно наблюдать православненький пейзажик с жигулями и храмом Казанской иконы Божией Матери, открытом в октябре 2008 года.
Трафик на улицах Гаваны.
Иметь машину, это еще полбеды. Машину нужно заправлять, а бензин на дороге не валяется, поэтому на Кубе очень много конных повозок. И, если в столице ими в основном пользуются туристы по фану, то в деревнях это самый обыкновенный личный и общественный транспорт.
Море, корабль, романтика.
На одном из причалов сооружен сувенирный рынок. Мы туда зашли осмотреться на будущее, а заодно купили кокосовый орех. Стоит это удовольствие тут по куку за штуку. Продавец срубил крышку, воткнул соломку и готово. При желании, можно в кокос набодяжить рома.
Идем дальше. В Гаване, как и в большинстве кубинских городов улицы образуют сетку из параллельных и перпендикулярных улиц. Все они не широкие, поэтому многие односторонние – одна в одну сторону, следующая в другую. Для простоты ориентирования на домах вешают стрелочки, указывающие направление движения.
Амед (Ahmed), Селин и Настя. Амед (буква h в испанском не читается) друг Селин, с которым она познакомилась еще в прошлое свое путешествие на Кубу. Пока мы тусим в Гаване, он будет нас сопровождать. Местные мальчики очень любят дружить с понаехавшими девочками – гулять с ними по городу, ходить в рестораны и на дискотеки. Ведь белые девочки всегда сами оплачивают счета.
На одной из площадей затарились местными книжками, и Амед с выражением читает стихи Хосе Марти.
Кстати, Хосе Марти – один из «богов» Кубы. Это писатель и революционер, в честь которого называют аэропорты, школы и университеты, улицы и площади. Если вы за полчаса не увидите на улице хотя бы пару бюстов Хосе, значит, вы либо ослепли, либо находитесь не на Кубе.
Хосе Марти почитают все режимы, правящие на Кубе со времен изгнания испанцев.
Иметь знакомых среди местного населения очень полезно. Ведь дело в том, что на Кубе не висят красивые вывески, зазывающие вас в хорошие магазины и в рестораны с вкусной едой. Вы турист, а значит должны купить путеводитель, где будет указан адрес гостиницы Телеграфо или Инглатерра – будет вам там и стол, и дом, и даже, может быть, немного интернета. Только деньги готовьте. Местные же могут показать какие-нибудь интересные места. Так мы с Ахмедом зашли в какой-то отель, на лифте фирмы Отис, который не сильно моложе самой фирмы, основанной в 1853 году, поднялись на крышу, где располагается неплохой ресторанчик с живой музыкой и забавными видами на окрестности.
Сверху Гавана выглядит как-то неожиданно – кругом нагромождение камня и железобетона.
Непонятно, что из чего растет.
А на другом берегу залива виднелась статуя. Я уж подумал, что это наверняка Че, но нет, при увеличение узнал черты лица Христа.
Про Че всё-таки вспомнили, когда музыканты спели популярную среди туристов песню «Аста сьемпрэ».
После обеда мы движемся к морю.
Птички.
Вдоль моря через всю центральную часть Гаваны проходит Малекон. Это такой широкий проспект. Здесь, как по МКАДу объезжают город машины, а по широкому тротуару вдоль моря гуляют люди. Если слезть с высокого парапета, то окажешься на скалистом берегу, где вечерами отдыхают местные, потому что до полноценного пляжа далеко ехать.
Прогулявшись немного по набережной мы возвращаемся в город и встречаем там полицейского. Если в Москве заметив смуглого человека, полиция мчится к нему проверять регистрацию, то в Гаване всё точно так же :) Кубинцы не должны гулять по городу, тем более с иностранцами. Нас не трогали, а вот у Амеда проверили документы, пробили по базе, прочитали нравоучительную лекцию и отпустили. Не знаю, кровавый ли это режим борется за неокрепшие умы социалистических граждан, или наоборот – старается, чтобы интуристы не пострадали от местных разводил, но гулять без лицензии гида с иностранцами опасно – могут закрыть до выяснения обстоятельств.
Если свернуть с туристических улиц, где продают магнитики и майки с Че Геварой, легко встретить торговлю для местных. Где-то продают фрукты, где-то бытовые принадлежности вроде зубной пасты, местами гвозди с гайками, а один раз мы наткнулись на распродажу распиленного на куски железнодорожного рельса.
Каждый продает, что может – иначе не выжить. Забытый у нас принцип «Оставил на работе – обокрал семью» тут действует в полную силу. Если работаешь на табачной фабрике – несешь сигары, в хлебопекарне – муку, в аптеке – таблетки. Все это потом можно продать или обменять. Если так не повезло с работой, что ничего там не производят, отчаиваться рано – там можно свинтить кран в туалете или выкрутить лампочку. Главное не опоздать, за тебя это может сделать коллега.
Чем ближе мы подходим к площади перед Капитолием, тем больше старых машин, тем они старше и красивее, тем больше на тебя взглядов и «Такси амиго!».
Судя по внешнему виду, этот столб лежит здесь уже не первый год. Всё здесь делается не спеша. Полежит, не испортится.
Внезапно, борец с рабством Линкольн.
А вот и Капитолий, возведенный американцами в 1926 году по образу и подобию Капитолия в Вашингтоне, который в свою очередь должен был напоминать собор Святого Петра в Риме.
Капитолий был построен, как здание для кубинского парламента и выполнял свои функции до последней революции, когда к власти пришел Фидель. Потом здание использовалось для проведения различных конференций, а сейчас закрыто на реставрацию.
Не смог пройти мимо) Прямо напротив Капитолия случился небольшой пожар.
День кажется бесконечным. К пяти часам вечера мы отправляемся на поиски Давида и его мероприятия. Оказываемся на крыше какого-то дома, где сооружен небольшой театр и готовится выступление. О чем рассказывали иностранцы, я не понял, но вроде, как обычно о несчастной любви. Ну, вы же помните песню Абдулова и Фарады «Уно моменто». Как-то так.
Вид на улицу с крыши.
И сама крыша. Здесь очень чисто и красиво. Обычно крыши из себя представляют печальное зрелище с руинами, на которых натянуты веревки и сушится одежда.
Когда устал после длинного дня, стоять на месте и смотреть непонятную постановку очень тяжело, намного легче двигаться дальше. Мы решаем пойти немного погулять и вернуться уже после спектакля.
Булочная лавка. Здесь продают только эти булки. Здесь же их и пекут. Там за дверью.
Ну и традиционное занятие кубинцев – домино. У них даже фишек больше, чем у нас. Я когда в детстве играл, у нас была самая большая 6:6, здесь же есть 12:12.
Ну, а чем еще заниматься, если печку протопил, снег почистил, кота покормил. Интернета нет, а на море идти влом.
Вечером мы всей толпой вместе с сербами, которые тоже были на спектакле, поехали к сестре Давида. Давид это тот стрёмный мужик, который Насте долго и упорно в письмах отвечал на вопросы, рассказывал о Кубе и позвал нас на вечеринку.
Такие как он, наверняка есть везде, но всё же, этот человек заслуживает отдельного рассказа. Когда я только приехал с Кубы, все постоянно спрашивали, что меня там впечатлило больше всего. Так, вот, наверное, он. Это настоящий кубинец, которого, как и всю страну, невозможно до конца понять и представить. Он старается изменить окружающий мир в целом и каждую деталь в частности. В общем, очень классный дядька. Надеюсь, он немного повлиял и на мое отношение к жизни.
Это дом обычной, но не самой бедной кубинской семьи. Давид в отличие от большинства граждан Кубы видел другую жизнь, летал за океан, крутится, вертится, зарабатывает деньги. Смог отремонтировать разваливающийся родительский дом.
После предложения «Чувствуйте себя как дома» мы немного потупили, а потом вышли на веранду, сели в кресло-качалку и стали смотреть на улицу, на которой ничего не происходило, так делали все, живущие на этой улице. Да и не только на этой, а и на всех остальных.
Рассказывая о счастливой островной жизни, Давид показал очень крутую штуку, о значении которой цивилизованные иностранцы, да и наша молодежь уже не догадывается, а для меня – воспоминание из детства, вызвавшее улыбку. Улыбку оттого, что у нас про это уже забыли и, надеюсь, никогда не вспомнят.
Потом включили музыку, началась дискотека. Море, лето и сальса – вот, что нужно людям для счастья.
Меня долго уламывали присоединиться, но мне и так уже было хорошо, я сидел на веранде и смотрел в местный интернет, где время от времени проезжали старинные автомобили, которые провожали взглядом десятки сидящих вдоль домов аборигенов.
В какой-то момент к заборчику подошла соседская собака, свесила передние лапы и так же молча провожала удаляющуюся в темноту машину.
День удался.
Рубрики: Репортаж, Путешествия. Метки: Гавана, Куба.