По музеям Гаваны

Текст и фото: Виктор Поляков

В связи с тем, что мы немного переиграли наш предварительный план и решили не ночевать в Виньялесе, у нас появился дополнительный день на Гавану. По городу мы уже нагулялись в первые дни, и, если честно, я немного устал от столицы. Хотелось побольше тишины и спокойствия. Но, деваться некуда. В Гаване мы хотели посмотреть зоопарк, но тот зоопарк, который нас заинтересовал – где животные сидят не в клетках, а гуляют по парку, а ты смотришь на них из машины, оказался очень далеко и решили туда не ехать. Еще нам была интересна табачная фабрика, музей – конечно же Революции, замки-крепости, ну и еще много чего, на что не было времени) В итоге решили поискать место, где крутят сигары, посетить музей Революции и сплавать к крепости.

Как обычно, утром нас встретил Ахмед и повел в неизвестном направлении. Гавана – такой город, в котором можно фотографировать всё вокруг. Можно просто идти по улицам, смотреть в разные стороны и жать кнопку. Где-то будет сидеть колоритный дед с сигарой, где-то сапожник будет вбивать гвозди в башмак сидящего на бордюре старика. На первом этаже дома будут продавать зубную пасту и распиленный на куски трамвайный рельс, а на втором этаже сквозь решетку на тебя будут с огромным интересом смотреть дети.

На узкой улице ты можешь столкнуться со старым красным грузовиком и даже не обратишь внимание на то, что пассажир приветственно помахал тебе рукой.

А когда спрячешься в нишу дома, чтобы пропустить этот самый грузовик, обернешься и поймешь, что попал в магазин, в котором собака торгует куриными яйцами. Ну, то есть, из живых людей там только собака, а из товара только яйца.

Свернув на очередную улицу, мы оказываемся у мясной лавки. Здесь примечательно то, что стоит немного отойти от туристических троп, где “Amigo!”, “Taxi amigo!”, “Amigo! Where are you from?”, и ты попадаешь в другой мир, в котором всем по большому счету наплевать, что ты турист, но при этом все тебе и друг другу рады. Попробуйте где-нибудь в Москве поискать столько улыбок на квадратный метр :)

А вот и то, куда мы шли. “Tienda turistica” – не что иное, как туристический магазин, ну в смысле магазин для туристов. Внутри продавали брэндовые кубинские сигары и ром. В уголке стоял небольшой показушный столик и пресс для скручивания сигар. Такие “мастерские” есть в любом табачно-алкогольном магазине. Возможно, это был не просто магазин, а магазин при фабрике, но у нас уже отпало желание платить кучу денег, чтобы нам показали цех с десятью такими столиками. Там ведь все равно не покажут, как на самом деле происходит производство сигар – как кубинки катают их у себя на бедрах)

Выбравшись на улицу из темного холодного магазина с кондиционером мы оказываемся в шумной толпе. Играет живая музыка, люди танцуют, размахивают флагами и плакатами, выкрикивают лозунги. На вопрос, что за митинг, Ахмед сказал, что это что-то вроде профсоюзной движухи какого-то предприятия.

Выглядело это довольно странно. Во многих отчетах о поездках на Кубу я читал про патриотизм, любовь к социализму и к Фиделю. Здесь же у меня было ощущение, что люди в общем-то и не против этой движухи, потому что она в рабочее время, но отмахать бы быстрее портретами лидеров, да пойти по домам тупить в креслах-качалках.

Завтра мы всё же намерены покинуть Гавану. Для этого нужна машина. По дороге к музею Революции решаем пройтись по центральным отелям, поспрашивать об аренде автомобиля.
Так мы оказались на задворках Капитолия, где обнаружили кладбище паровозов.

На огороженной территории работали люди. Пилили какие-то железяки, стучали молотками, ходили из угла в угол. Когда мы подошли к забору, охранник у входа дал понять, что ворота открыты, и мы можем спокойно погулять по площадке.

Селин тут же начала лепетать на испанском с одним из работников. Судя по всему они говорили о чем угодно, только не о паровозах.

Понаблюдав за происходящим я пришел к выводу, что это не просто кладбище паровозов, как кладбище самолетов на бывшем Ходынском поле в Москве. Паровозы здесь ремонтируют.

Нагулявшись по металлолому, уже на выходе мы всё-таки одернули Селин и попросили ее поинтересоваться, для каких целей проводят ремонт. На полном серьезе мы спросили – это паровозы для музея или для выхода на регулярные рейсы Кубинской Революционной Железной Дороги. На таком же полном серьезе получили ответ – машины собраны в разных странах мира и после реставрации займут место в музейной экспозиции.

Площадь возле Капитолия.

Парковка на Parque Central.

Советский ЗиЛ везет трудящихся на работу мимо центральной пожарной части. В пожарной части тоже располагается небольшой музей, где совершенно бесплатно можно погулять и прикупить сувенирных открыток с видами Гаваны.

Мужик в кабине машины меня заметил и поприветствовал. Именно такие мелочи создают настроение.

На заднем плане стоит здание с башенкой. Это штаб-квартира Бакарди. Компания была изгнана с Кубы сразу после революции, но вывески никто не замазывал и не переделывал. Над парадным входом до сих пор красуется надпись “EDIFICIO BACARDI”. Именно ром Бакарди в 1900 году американские солдаты смешали с колой и подняли бокалы за Свободную Кубу, отмечая окончание Испано-Американской войны.

Теперь отправимся в музей. Музей Революции состоит из двух частей – собственно музея и из мемориального склада техники участвовавшей в Революции. Можно купить билет в какую-нибудь одну из частей, либо в обе сразу. Для кубинцев посещение музея стоит около 6 песо, для иностранцев цена такая же, но в СэУСэ. Мы, конечно же, берем билеты на обе экспозиции и разрешение на фотосъемку.

На складе военной техники сейчас идет ремонт – плитку кладут, крышу чинят там, поэтому осмотр экспозиции весьма ограничен. Тяжело понять – то ли советский танк устраивал революцию, то ли просто красивый и его за это сюда поставили, а ракеты и сбитый самолет и вовсе, говорят, тут со времен “карибского кризиса”.

В общем, табличек с описанием не видно. Склад и склад.

Но все эти железяки – мелочи, главное, для чего это всё сооружено, и на что идут смотреть люди, это человек и пароход яхта и газета “Бабуля”, или, как ее называют местные Granma. Гранма – 18-метровая лодка, рассчитанная на 12 человек, на которой в 1956 году 82 революционера под предводительством Фиделя Кастро, отправилась из Мексики на Кубу, чтобы к 1 января 1959 года захватить власть в стране.
Гранма покоится в стеклянном саркофаге, рядом горит вечный огонь и стоит почетный караул.

Также именем лодки названа главная и практически единственная ежедневная газета, из которой кубинцы узнают все самые важные местные и мировые новости – о том, сколько тонн бананов собрали крестьяне в Пинар-дель-Рио, как улучшилось благосостояние кубинского народа, как с трудом выживают европейцы, и как догорают в аду американцы.

На улице адская жара, поэтому мы отправляемся внутрь музея. Если сравнивать кубинский музей Революции со всеми музеями, в которых я когда-либо бывал, то я сначала подумал, что этот самый унылый, но всё же, это не так. Более унылым является музей-подводная лодка во Владивостоке.

Музей Революции расположился в здании президентского дворца, который с 1920 по 1959 был официальной резиденцией всех кубинских руководителей.

Экспозиция рассказывает о истории борьбы Кубы сначала за независимость от Испании, потом непосредственно о Революции, ну и о достижениях Революции – как за последние 50 лет увеличились надои молока, и как кубинские граждане стали более лучше одеваться.

Каким бы унылым не был музей Революции, сходить в него всё таки стоит, если есть свободное время. Смотреть саму экспозицию бесполезно. Всё это можно прочитать в Википедии на любом понятном вам языке, тут музей интересен, как и всё на Кубе – своим устройством. Это дешевый офисный потолок в неоклассическом дворце и двери с выломанными замками, обшарпанные стены и стенды с дрожащими стеклами. Это всё очень круто – это музей музея.

Старики-партизаны пробираются сквозь джунгли, чтобы прогнать диктатора Батисту. Одного из революционеров знает каждый школьник практически в любой стране мира. Его портрет перерисованный с фотографии Корды, наверное, самый узнаваемый и самый продаваемый в мире символ революции. Это никто иной, как Эрнесто Че Гевара. Второго бородача я сначала по ошибке принял за Фиделя. Но нет, очень важно знать, что Фидель такую шляпу не носит, он обычно изображается в кепке. А вот, если вы видите кубинского революционера в шляпе – это значит Камило Сьенфуэгос – герой революции, команданте, один из руководителей новой Кубы. Сьенфуэгос “героически” погиб в октябре 1959 года во время полета на самолете над Атлантическим океаном. Ни обломков самолета, ни тел пассажиров так и не было найдено. Сьенфуэгосу было 27 лет.

Одной из главных достопримечательностей музея являются стены президентского дворца. Как снаружи, так и изнутри они испещрены пулевыми отверстиями, которые были сделаны во время штурма здания.

1 января 1959 года последний кубинский диктатор Фульхенсио Батиста вместе с семьей бежал с Кубы, тем самым ознаменовав победу Революции.
Ну, вы поняли.

Имена героев. Родина их не забудет.

Бесконечные залы музея. Благо, тут почти нет злобных бабок-надзирательниц. Посетители музея свободно гуляют по залам и могут, если устали, присесть на стульчик.

А Ленин всех послал на первомай… Вообще, я не знаю, что здесь делают канадцы, немцы и французы. Ничего интересного в этом музее они не увидят, его нужно воспринимать эмоционально, и только советские люди, пережившие что-то подобное, могут этим проникнуться.

Одним из главных залов музея Революции я считаю вот этот зал. Здесь располагается музейная лавка. По моим представлениям, в магазине при музее Революции должны продаваться открытки, плакаты, портреты вождей, книги и прочие познавательно-просветительские штуки, благодаря которым можно понять и принять Революцию.
Но на самом деле музейная лавка – базар. С тряпками и прочим отстоем, продающимся за валюту. Этот зал показывает, что идеи великих революционеров, строивших коммунизм-социализм, мертвы…

Вот так проводят время в музее интуристы из капиталистических стран. В советских музеях так не посидишь. Вот она настоящая свобода.

Возле центральной лестницы дворца устроена небольшая выставка современного искусства, на одном из арт-объектов изображен Фидель, который как бы говорит слегка позеленевшему другу Уго – “Hasta siempre, Comandante”.

После музея Селин и Ахмед отправились по своим делам, а я с Настей собрался на другой берег залива смотреть на крепости. Ахмед предложил нам воспользоваться паромом, но на нашем навигаторе был нарисован только один маршрут парома, который завез бы нас в такую пердь, откуда даже на такси не выберешься – куда-то за нефтеперерабатывающий завод, факел от которого мы наблюдали в первый вечер. А крепость-то очень близко – сразу за небольшим проливом, под которым проложен туннель. Немного потупив решаем ехать на автобусе. Автобус, кстати, по-кубински “guagua”, и не каждый прохожий сможет ответить, где тут “Bus”. Обнаружив остановку, Настя собрав волю в кулак интересуется у стоящих там людей “Бус, уауа, тоннель, фортэрэса”. На нас смотрят, как на дураков. Ведь автобусом пользуются только местные жители, а глупые туристы ездят исключительно на такси. Пока мы сыпим набором слов, чтобы объяснить, что нам нужно на другой берег к крепости, к остановке причаливает автобус, и кто-то нам машет – типа вам сюда.
На входе бросаем в ящичек одну банкноту с изображением Хосе Марти и заталкиваемся в битком набитый автобус. Проезжаем под морским дном и выпрыгиваем на ближайшей остановке. Спросив разрешение у гаишника, перебегаем через 6-полосную дорогу и оказываемся на берегу моря.

Заметив рыбаков, мы конечно же принимаем решение постоять немного в прохладной воде. Замки подождут 15 минут.

Отдухнули, теперь изучать достопримечательности. По дороге к крепости нас встретил представитель закона и поинтересовался, есть ли у нас билеты. Билетов у нас не оказалось, и он проводил нас к КПП, на котором никого не было, когда мы проходили. Там нам продали билеты на территорию парка. Стоимость одного билета 1 СэУСэ.

Первым объектом нашего изучения была крепость Эль Морро. Это та самая крепость, которую мы видели с Малекона, в которой располагается маяк. Эта крепость построена в 1589-1630 годах у входа в гаванскую гавань. Всякие сооружения вокруг основной территории крепости полузаброшены и загажены, а в постройке, на которой висит огромная мемориальная плита с историей крепости, расположился негласный общественный туалет. По каким-то переходам-коридорам крепости можно походить свободно, а внутрь основной части нужно покупать отдельный билет, который стоит около 8 куков с человека. Мы прикинули, что если вдвоем сходить в три таких музея, то это выйдет около 50 долларов. Решили не ходить. Тем более, хватило музея революции.

Вид от крепости на вход в гавань и на новые районы Гаваны. Вдоль всего берега, который виден на фото, проходит набережная Малекон.

Следующая наша остановка – крепость Ла-Кабанья. У ворот мы были встречены охранником, который сказал, что для входа нужно купить билеты где-то в районе первой крепости, а еще, узнав, что мы приехали из России, поностальгировал и сказал, что в 1941-м был в Москве и жил в гостинице Украина. Видимо, дядька ошибся минимум лет на 20, потому что до 59-го года СССР и Куба не очень-то и дружили, да и гостиница эта была достроена в 1957-м. Пообщавшись мы пошли дальше.

На краю крепости на зеленой травке стояли старые советские ракеты. Я сделал один кадр, чем привлек внимание мальчика-военного. Мальчик подбежал и рассказал, что это секретный стратегический объект. Здесь нельзя останавливаться и тем более фотографировать, если у вас нет билета, который можно купить в кассе. Мальчик, к сожалению, не понял, что платить за просмотр советского старья, по новому российскому законодательству – это две статьи уголовного кодекса. Во-первых, это гейство, а во-вторых, не православно и оскорбляет чувства верующих. Поэтому мальчику мы сказали, что не будем фотографировать, а пойдем к статуе Христа.

Выставка ракет посвящена памяти Карибского кризиса, в результате которого чуть не уничтожили Землю, но перед нажатием красных кнопок в ядерных чемоданчиках СССР и США, Хрущев все-таки сказал “Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом…” Ядерные ракеты на Кубе были демонтированы.

А вот и статуя. Эта скульптура была открыта на Рождество 25 декабря 1958 года за несколько дней до победы Революции.
Высота – около 20 метров, вес – 320 тонн.
Автор – кубинская женщина-скульптор Хильма Мадера.

Рядышком находится Каса дель Че – дом Че Гевары. Вход за деньги, содержание, уверен, скуднее, чем в музее Революции. Естественно, внутрь не пошли.

Ограничились замечательными видами на город.

Со смотровой площадки понаблюдали за паромами. Нашли тот, о котором говорил Ахмед. Он причаливает к берегу прямо под нами, то есть нужно просто по лестнице спуститься к морю.

Переправились в город и пошли в сторону нашей касы, чтобы забрать вещи. По дороге заметили, что у входа в темное помещение столпились люди. Видимо, что-то дают. Я с огромным интересом влетаю внутрь. Да, это магазин. С восторгом наблюдаю, как людям из очереди по карточкам насыпают рис, хватаюсь за фотоаппарат это дело фотографировать, но к горлу подступает ком и становится тяжело дышать – я представил, что сейчас ощущают эти люди, которые вынуждены толкаться в очередях за плошку риса. Настроение тут же в ноль. Как я уже не раз писал, Куба страна контрастов, которые тяжело описать или объяснить, это надо видеть и чувствовать.

Через три минуты мужики снова подымают настроение. Задорно играют в домино, зовут посмотреть, а при желании и присоединиться.

Немного поулыбавшись продолжаем двигаться дальше. А последние 50 метров до касы проезжаем на велотаки, водитель которого минут 10 нас уговаривал воспользоваться его услугами.

Забрав вещи у сеньёры Марли, мы берем такси за 6 КУКов и едем в район Ведадо. Это совершенно другая Гавана. Здесь не “охотятся” за туристами, улицы широкие и с деревьями, дома не сплошные каменные коробки без окон и дверей, а красивые особняки. Здесь приятно гулять вечерами и, в конце, концов, здесь есть парк Джона Леннона, где на лавочке сидит бронзовый Джон, а у его ног на испанском красуется строка из песни “Имэджин”. А еще рядом с Ленноном днем сидит специально обученный человек, который при приближении туристов одевает “битлу” его знаменитые круглые очки, которые потом снимает, а ночью уносит с собой,чтобы враги не украли.

В общем, Ведадо очень хорошее место, и если мы Вернемся в Гавану, я бы хотел остановиться именно здесь, а не в Гаване-Вьехе.

Мы поселились у негритянки Нери и ее сына Эрнесто. Нери помнит из детства какие-то фразы по-русски, Эрнесто уже из поколения тех, кто говорит по-английски. Их касу нам посоветовал Давид. Я ее тоже всем рад советовать. Мне там очень понравилось. Первым делом я взял стакан свежего мангового сока, вытащил на балкон кресло-качалку и замер в позе упоротого лиса в ожидании заката.

Солнце не спеша катилось к горизонту. Мне было хорошо и не хотелось шевелиться.

Через полчаса после того, как солнце ушло за горизонт, я заставил себя встать и сходить в душ. Потом мы вместе с сербами, которые жили в соседней комнате, отправились к Давиду, где пообщались, поели пиццы с пивом и пошли на дискотеку. Немного послушали музыку, которая на всех более менее нормальных дискотеках всегда живая, и пошли спать. Завтра нас ждет насыщенный день.

Рубрики: Фотоистории, Репортаж, Путешествия. Метки: Гавана, Куба.

Другие публикации