Большая прогулка по Стамбулу
Почему-то многим идея провести двухнедельный отпуск целиком в Стамбуле казалась странной. Да, конечно, это огромный и совсем не курортный заповедник, но «олинклюзив» это не наш вариант, поэтому мы решили посвятить чуть меньше двух недель изучению города и окрестностей.
Первое знакомство
Первый день нашего путешествия отдельно примечателен квестом по поиску апартаментов и встречей зазевавшейся супруги с местным юродивым попрошайкой.
Уложив свои телеса спать в 3 часа ночи и подорвав их бежать в 5 часов утра, исключительно на перманентном впрыскивании адреналина в кровь, мы бежали сначала в метро под гадким осенним московским дождем, потом по переходу на новокузнецкую, обгоняя таких же как мы, в большинстве своем, ранних птах с чемоданами и рюкзаками, а потом на аэрэкспресс, на который мы внезапно успели, не смотря на то, что вышли на 10 минут позже запланированного.
Не буду писать про то, как без приключений погрузились на самолет, только слегка попереживав за Леву Пельмана, которого с безнадегой в голосе искала больше получаса тетенька в мегафонах, улетавшего (или не улетавшего) в Тель-Авив. И не буду писать про то, как боялась турбуленции стюардесса, пристегнувшаяся прямо перед моим носом своими ремнями к стене, и тетенька, молившаяся справа от нас.
Стамбул встретил нас просторным аэропортом, ярким солнцем и таможенником, смущенно поинтересовавшимся у Лизаветы как произносится ее фамилия.
Преодолев все формальности мы поспешили стать мобильными и обинтернеченными на территории чужбины. Т.е. направились к стойке Turkcell за местной симкой. Никакой карты, кроме достаточно мелкой схемы города из путеводителя у нас не было, и вся надежда была на гуглмэпс, поэтому мы были несколько обескуражены тем, что интернет сходу не заработал. 65 лир стоил сам контракт, 20 лир было положено сверху, чтобы получить лимит в 500 мегабайт трафика, о чем даже была получена смска. Но все попытки воспользоваться благами 3G были тщетны. Лишь на другой день в салоне оператора, турки сами настроили мне в телефоне какое-то АПН-соединение, и я наконец-то стал онлайн не только в апартаментах. Кстати, об апартаментах, найти их было непросто. Доехать до самого района особого труда не составило, а вот дальше начались блуждания по переулкам.
Через полчаса попыток найтись самостоятельно, мы начали приставать к туркам, которые начинали незамедлительно и очень забавно “решать наш вопрос”. В бумажке с букингкома был телефон, ко которому они звонили и заводили долгую беседу чуть ли не за жизнь, после второго такого звонка нас нашел мальчик – сотрудник апартаментов. С отелями тут все не так просто, что-то совсем приличное стоит вполне московских денег, а селиться в хостел мы были как-то не готовы. Поэтому был найден средний и весьма неплохой вариант — апартаменты в десяти минутах ходьбы от Султанахмета.
Если в отзыв об апартаментах, я опубликую вот этот вид из окна, то к ним, конечно мало кто еще приедет)) Но все совсем неплохо! Внутри свежий ремонт, кондиционер, вайфай и мягкие матрасы.
Но вид из окна это нечто. На улице большая часть домиков занята обувными мастерскими. Реальная, а не туристическая, жизнь Стамбула, ради которой мы и ехали, оказалась совсем рядом.
Впрочем, с мусором тут все нормально, не встретить мусорную машину на улице практически невозможно. И центральные улицы почти чистые.
Первое впечатление от города — тут живу одни торгаши, кажется, что большая часть населения только торгует, при том местные принимают участие в процессе не только с стороны продажи, но и активно покупают. Торгуют в магазинах, магазинчиках, подземных переходах, огромных рынках (гранд-базар мы тоже как следует изучили), торговых центрах — везде. Даже вот так просто вывалив сумки или джинсы прямо на землю.
Гранд Базар
Пометавшись немного по старому городу, мы таки нашли колонну Константина, которую тот воздвиг в честь переноса столицы Римской Империи в Константинополь. Невозможно не отметить, как было просто правителям в древности в плане ознаменования чего-либо. Не надо было ломать голову над очередным памятником — поставил фаллический символ повыше и потолще на площади с хорошим обзором, и все счастливы! Про еще несколько подобных монументов чуть позже.
Так вот, от этой колонны, спустившись по живописной улочке, мы попали к главным воротам Гранд Базара. Вообще, Стамбул сам по себе — один большой базар, но тут, как бы, самое сердце.
Отдельной строкой впечатлили общественные туалеты, судя по всему, стоящие здесь с тех самых пор. Конечно, на жителя современной Москвы, самый главный рынок самого главного, на протяжении многих столетий, торгового города Европы и Азии, не производит такого впечатления, как описывают путеводители, но, тем не менее, он будоражит воображение, зрительные нервы и рецепторы организма своей яркостью, шумом и гамом, ароматами кофе, чая и еды, ну и, конечно, бесконечными рядами всяческих товаров. Это такая особенность человеческого организма, что более характерно для женщин, когда глаза и уши не могут выбрать одного направления для разглядывания и прослушивания – ноги становятся немного ватными, нижняя челюсть отвисает, а выражение лица становится немного придурковатым. Примерно так и выглядят 99% посетителей Гранд Базара.
Хозяева многочисленных лавок, семьи многих из которых бессменно тут работают с 15 века, этим беззастенчиво пользуются, добавляя в общий гам собственные подвывающие дефирамбы своим лампам, коврам, платкам ювелирным изделиям или шлепанцам. Вообще, не важно, что лежит на том или ином прилавке — оно всяко оказывается самым лучшим, самым новым (или самым старым в зависимости от запроса клиента), самым дешевым и вообще самым-самым жизненно необходимым.
Так торговать как в Сатмбуле умели только на Черкизоне, но тут сервис менее навязчив.
Мы прошли вдоль, поперек, по диагонали и сделали несколько кругов по торговым улочкам, впав в полубессознательное состояние, прикупив несколько сувениров и совершенно потеряв способность к ориентации на местности, когда внезапно оказались на площади Бояйзит, вывалившись из этого блестящего галдящего муравейника во внезапную тишину.
Египетский базар
Кроме Гранд Базара туристами еще весьма любим рынок специй или, как его называют, Египетский базар. Тут, конечно, торгуют далеко не только специями и, если побродить, можно найти все, что угодно. Сладости, турецкие стеклянные светильники, чайники, украшения, орехи ста сортов, табак на вес и так далее.
Еда
Донеры из баранины и курицы нигде давно не в новинку, но в Стамбуле съесть шаверму в том или ином виде можно вообще на любом углу. Навязчивые зазывалы соревнуются друг с другом в угадывании национальности проходящих мимо туристов — приветствуют на родном языке и японцев, и русских, и итальянцев, и тем более англоговорящих граждан.
Было бы странно, если бы для города, стоящего на двух морях (Черном и Мраморном) основой кухни не была рыба. При желании, с легкостью можно отужинать свежепойманной рыбкой поблагородней за несколько сотен лир с видом на Босфор. А можно за 6 лир купить “балык екмек” — жареный кусок самой простой безымянной рыбы, вложенный в половинку батона вместе с луком и еще какой-то зеленью — предельно простое и очень вкусное кушанье. Для туристов и гуляющих горожан “балык екмек” продают со специальных декоративных лодочек, красиво раскачивающихся у пристани.
Рыбный рынок
В Стамбуле, естественно, есть и несколько рыбных рынков — один из них на берегу Мраморного моря в европейской части. Небольшой, но колоритный и пахучий. Вообще в этом Мраморном море и Босфоре рыбы полным полно. Водится даже рыба-меч. Кстати, довольно вкусная ;) Как и на любом другом рынке продавцы-полиглоты зазывают купить хоть что-нибудь. Я очень люблю рыбу, и, если бы я жил в Стамбуле, обязательно стал бы завсегдатаем такого рынка.
Вообще основное правило в отношении к товару — товара должно быть много. Если ты продаешь стеклянные лампы, то их должно быть не меньше тыщи штук, карманные швейные машинки — будь любезен выставить на прилавок хотя бы полсотни, кукурузу — сложи хотя бы десяток невероятных пирамид из кукурузных початков. Рыба — не исключение.
Тут же ряд ресторанов с видом на лодочки, на которых турки и ходят за этим рыбным изобилием в Мраморное море.
Святая София
Как бы мы ни уклонялись от посещения самых-самых туристоориентированных объектов, и как бы нам в этом ни помогал топографический кретинизм — не посетить Святую Софию, будучи в Константинополе, просто невозможно.
Вообще, к нашему стыду, мы при первом посещении Султанахмеда самонадеянно решили, что Святая София — это та, что с 6 минаретами. Почему — загадка. Возможно, что от жадности. Но про ту, что с 6 минаретами — ниже.
Итак, мы твердо решили с утра, что хватит откладывать, пора идти приобщаться к мировому фонду Юнеско и потопали в Софию. Честно, как и при каждой попытке тут посетить ту или иную достопримечательность, мы сделали несколько кругов почета, пока не нашли вход, отстояли в очереди и, поддавшись туристическим миазмам, взяли по аудиогиду.
Ну что сказать?Конечно она впечатляет размерами, а еще больше, при наличии фантазии, отделкой и убранством. Хотя, после многочисленных грабежей от убранства почти ничего и не осталось. Колонны — тяжело унести, а мозаику трудно отколупывать от потолка, поэтому они сохранились нам на радость.
Мозаика, в свое время, подсвеченная огромным количеством светильников на каждом ярусе, должна была просто гореть золотым огнем. Представьте себе тысячи маленьких золотых зеркал – это как оказаться в вывернутом зеркальном шаре. Всяких дикарей, т.е. тех, кто не был византийцем, во времена постройки Софии это должно было поражать до самых глубин души раз и навсегда. Здесь становится очевидно, что Владимир не мог не выбрать для Руси ничего иного, кроме православия. У каждого нормального варяга, посетившего ее, безусловно начинал щелкать в голове еще не изобретенный в ту пору арифмометр, подсчитывающий сколько тут всякого блестящего добра, которое можно было бы эвакуировать на родину и пустить на фибулы. И каждому из правителей того времени и многих столетий спустя, да и сейчас, не сомневаюсь, хотелось бы иметь благообразный предлог для завоевательных войн, грабежей, а также поборов собственных подданных. Православная традиция в отношении драгметаллов и блестящих минералов — просто идеальный вариант.
Варяги, кстати, в большом количестве служили Юстиниану в качестве наемной дружины, и, по долгу службы, им приходилось посещать религиозные мероприятия в Софии, а так как они были не совсем дикарями, то занимательное ковыряние в носу им быстро надоедало, и они развлекали себя как могли, оставляя памятные зарубки и надписи всюду, куда могли незаметно дотянуться.
К слову о постройке. Имхо, для возведения этой жемчужины зодчества изначально было выбрано неудачное место, потому как церкви, построенные на нем до Святой Софии, постоянно сгорали. То пожар, то восстание — нехорошая тенденция. Но императоры византийские были упертыми и самоуверенными людьми, поэтому Юстиниан велел возвести этакую махину все на том же месте. И не прогадал – несколько раз храм частично разрушался, включая разрушение купола, в результате землетрясений, разграблялся братьями-христианами, а потом и вовсе был обращен в мечеть, а затем в музей.
Нам, как всегда, “повезло” в том, что здание сейчас на реставрации и полностью обозреть его пространство нам не удалось, но главные сокровища – сохранившиеся мозаики мы посмотреть смогли. Особенно нас впечатлила чета императрицы Зои и ее третьего супруга — Константина. На ее примере мы можем наблюдать преемственность между античным и византийским искусством – при каждой смене супруга мозаика не переделывалась полностью и не создавалась новая — просто выкладывали новый портрет и меняли имя императора.
Отдельным продолжительным монологом аудиогид нам рассказал о выдающихся и самых-самых образчиках исламского искусства — медальонах с именами Аллаха, пророка и халифов. Мы посмотрели на них и прокрутили файл еще раз. И снова посмотрели. Оставим это без комментариев.
В общем и целом, посещение Святой Софии оствило двоякое впечатление. Очень жаль разграбленных сокровищ.
София слева, а справа — Султанахмет.
Султанахмет
Султанахмет это и название района, и название мечети. Мечеть действующая, но поскольку есть масса желающих поглазеть на интерьеры и мусульман туристов, она оборудована для посещения неправоверными. Есть отдельный вход, где туристам выдают пакетики для обуви, платки и юбки — чтобы те не смущали молящихся своим видом. Мечеть открыта не постоянно, а лишь когда не происходит ничего сакрально-важного. Ничего сверхъестественного внутри мечети не обнаружилось.
Башня Галата
Еще одно на сто процентов туристическое место — Галатийская башня, но мимо пройти невозможно. Потому что больше не от куда посмотреть на Стамбул с высоты. Башню видать отовсюду. За столетия башня была и тюрьмой, и обсерваторией, и пожарной каланчой, но изначально она строилась ради наблюдения за Босфорским проливом. Впрочем, вот на этой фотографии Золотой Рог, Босфор слева и чуть дальше.
Первую башню тут построили аж в конце пятого века, но, конечно, то, что показывают туристам сейчас, новодел — четырнадцатый век. Современный вид башня приобрела еще позже, ну а в прошлом веке внутри башни вообще построили лифт. Внутрь пускают за 13 лир с носа, и наверху на узенькой кольцевой террасе набивается целая толпа зевак-туристов. С высоты Стамбул так же прекрасен, как и при прогулке по узеньким грязноватым улочкам. Кстати, мы выяснили, что азиатский берег пусть и чуть менее колоритен, но чище несравнимо.
Обелиски
На нынешней площади Султанахмет раньше был ипподром. Вернее, она сама раньше и была ипподромом, если мы ничего не перепутали. Как на каждом приличном ипподроме, на Константинопольском тоже стояли и стоят по сию пору обелиски. Я уже писала, что с монументами и идеями для их создания у древних все было намного проще, чем теперь. Частенько даже не надо было ничего создавать нового, потому что у Византии был целый Египет, практически под боком, битком набитый всякими колоннами, обелисками и сфинксами. Но, в отличие от строителей города на Неве, Константинопольские правители большее предпочтение отдавали классическим фаллическим формам и импортировали колонны и те самые обелиски. При этом, как ни странно, но единственным привезенным непосредственно оттуда памятником обелискостроения является Обелиск Феодосия, доставленный из южной части Великого Храма Атума-Ра-Амона, что в Фивах.
Изначально он был сооружен к тридцатилетию правления Фараона Тутмоса III, между прочим, в 1460 году до н.э. По приказу императора Феодосия, с немалыми усилиями, его выкорчевали из родной земли, погрузили на лодку и отправили к нынешнему местонахождению. Надо отдать должное византийским такелажникам – они хоть и уронили обелиск так, что он лопнул поперек себя, но уронили удачно – лопнул он ровненько. А может, он целиком просто не помещался на баржу, Все же он был больше почти на треть? Но этот вопрос навсегда останется под покровом тайны.
Неподалеку от него примостился еще один обелиск. Хоть и выше, но менее ровно, уходящий в небо, чем его египетский сосед. Это образец местного творчества – обелиск Константина(чувствуете разнообразие в названиях колонн города?), установленный императором Константином VII в честь, внезапно, Василия I. Поговаривают, что раньше он был покрыт листами позолоченной бронзы, которые скрывали общую неидеальность форм колонны, и которые были благополучно оторваны от него крестоносцами и переплавлены в крестики.
Сравнивая эти два одинаковых по сути, но несколько разнящихся по форме монумента, начинаешь понимать, что значит “Не разбрасывайся”. Египтяне умудряются до сих пор поражать воображение четкостью исполнения. Может они и не придумывали всяких ужасов типа рококо, но создавать огромные геометрические фигуры они научились мастерски.
Совсем печально смотрится рядом с этими соседями Змеиная колонна, представлявшая собой трех сплетенных змей, созданная из оружия поверженных персов греческими мастерами для дельфийского святилища Аполлона и, правильно, добытая оттуда усердным собирателем прекрасного в лице Константина. В 1700 году головы змей были разбиты неизвестным герпетофобом. Уцелела только одна голова, которую сейчас демонстрируют отдельно от тела в Стамбульском археологическом музее.
Стамбул
Стамбул впечатляет и размерами. Кроме азиатского и европейского берегов, в состав города входят Принцевы острова в Мраморном море. Из четырех островов мы посетили только самый большой, смотреть там особо нечего, да и ехали мы ради посещения пляжа. Те же кошки, торгаши, ресторанчики. Приятно удивил запрет на автомобили — передвигаются по острову только на конных повозках.
Большой же Стамбул постоянно кишит людьми, кораблями, трамваями. Все куда-то бегут, говорят на самых разнообразных языках.
Мы постоянно старались уходить с туристических маршрутов, сворачивали в переулки, заглядывали в двери, искали места, где бы было побольше нищих и шпаны. Фотоматериал, конечно, требует еще переработки, но вот покажу несколько кадров более реального Стамбула, чем вылизанные до блеска достопримечательности.
Даже апартаменты мы выбрали на рабочей улице, сплошь набитой обувными мастерскими. Удивительно отношение турок ко всяким развалинам. На древних стенах Константинополя — чуть ли не 20 километров неплохо сохранившихся стен — местные жители растят петрушку и помидоры, а прилепленная к нашему домику развалюха 1880 года благополучно исполняла роль помойки.
На европейской стамбульской набережной туристы кучкуются только в одном месте — у причалов напротив Египетского базара, остальная набережная представляет собой узкую полоску бетона вдоль чуть более широкой полоски наваленных вдоль берега валунов. Местные промышляют рыбой в любом удобном месте.
Мусульмане, как и в Москве, не помещаются всей толпой в мечетях, поэтому бывают моменты, когда внезапно улицы застилаются ковриками и заполняются молящимися.
Люди
Никак обобщить стамбульцев, разбить их на группы и вообще как-то систематизировать людей, наполняющих улицы города, я не могу. Попытка перечислить все ингредиенты толп на улицах потерпела провал: лавочники, ресторанные зазывалы, туристы, нищие, правоверные мусульманки, белые воротнички, полицейские, туристы, мусорщики и десятки других обособленных групп смешаны в особый коктейль таким образом, что людская масса не превращается в одно серое целое, как в Москве и в десятках других мегаполисов.
Ни разу мы не попали ни в какие неприятности, хотя я наделся поснимать и беспорядки, да и ночными не туристическим улицами мы не гнушались. Небольшие группы полицейских на площади Таксим и в окрестностях (вооруженных, кстати, не в пример солиднее московских “анти-несогласных” полков) добавляли драматизма, но никаких погромов и свержений власти в наш визит не произошло.
Кошки
Как заядлые и немного странноватые владельцы собственного немалого усатого прайда в Москве, мы не могли не получить удовольствия от повсеместного кошачьего присутствия и в Стамбуле.
Кошек, как пишут все и вся, там много. Очень и очень много. И мало собак. Собственно, почему собак мало вполне понятно – как ни крути, а Турция страна мусульманская, хоть и светская, а в давние-давние времена одна недальновидная собака куснула их пророка Мухаммеда, обладавшего отличной памятью к таким вещам, поэтому у мусульман собак как-то не очень. Но надо отдать должное – все собаки, которых мы встретили на улицах — учтены и посчитаны, о чем свидетельствуют смешные бирки на ушах.
Так вот, пользуясь тем, что собак мало, грызунов и птиц много, тепло, а стамбульцы люди сердобольные – котэ размножились неописуемо! Не сказать бы, что кошки худы и несчастны. Они, конечно, грязноваты, но вполне упитаны. На каждой улице можно увидеть бадейки с чистой водой и мисочки или просто картонки с насыпанных на них кошачьим кормом. Вообще, обилие на улицах котят и беременных кошек говорит само за себя — им тут живется весьма неплохо.
Агрессивных мы не встретили (кроме глубоко беременной дамы, которой не было дела ни до кого, кроме ее пузожителей), хотя попадаются и трусоватые. Большинство же – дружелюбны и контактны. Еще бы! Основной вид промысла не крысы и не птички, а двуногие лысые обезьяны-туристы. Котэ прекрасно ориентируются по времени и выходят на охоту к многочисленным кафешкам утром и вечером, когда туристы изволят завтракать и ужинать. Днем котэ спят в тени деревьев и древних, и не очень, руин.
Вообще, как и везде, в Стамбуле они считают себя полноправными хозяевами территории.
Кажется, это самый большой отчет из путешествия, который публиковался на РБ. Спутанный рассказ о Стамбуле получился неожиданно похожим на сам город — наполненный сумбуром и невероятными сочетаниями величия и разрухи. Можно было бы рассказать более детально обо всем, что нам удалось увидеть за неполные две недели пребывания в Стамбуле, но цели создать очередной путеводитель у нас не было, мы просто старались максимально погрузиться в потрясающий внезапными контрастами, запахами, видами, «живой историей» один из самых древних городов Мира.
Рубрики: Репортаж, Путешествия. Метки: Стамбул, Турция.