Санта Клара: революционная романтика
Санта Клара – довольно крупный город в средней части Кубы. Город настолько большой, что даже свой “мкад” имеет, но других достопримечательностей в нем практически нет. Санта Клара с туристической точки зрения – город памяти. Памяти сражения, ознаменовавшего победу Революции и памяти командира революционного отряда, сотворившего эту победу – романтика Эрнесто Че Гевары.
По карте мы смотрели – Санта Клара всего в ста километрах от Тринидада, но автобус не поехал через горы, а помчал вдоль моря, да еще и в Сьенфуэгос заехал. В общем, ехали мы долго, даже вздремнуть успели.
По дороге останавливались в небольших городках, где каждый забор украшен патриотическими совково-социалистическими граффити. Это в миллион раз лучше наших рекламных щитов.
Санта Клара, судя по всему, не быстро разрастается, поэтому за “мкад”, в отличие от Моквы, не лезет. Когда едешь по кольцевой дороге, нет ощущения, что ты находишься на границе большого города. Всё какое-то тихое и спокойное. Вот, например, ждут “осени” комбайны.
А через пару сотен метров начинаются “Черемушки” с “хрущевками”.
Мы немного проехались по кольцевой дороге, один из въездов в город был перекрыт, а за деревьями возвышался большой памятник Че – главная достопримечательность города.
Вскоре мы оказались на автовокзале. Как и было обещано, в окно автобуса я увидел мужика с табличкой, на которой были написаны наши имена. Поздоровавшись с встречающим, мы забежали в контору, где продавали билеты, со второго раза записались на завтрашний рейс, чтобы с рассветом отсюда уехать дальше, и вышли в город. Мужик, который нас встречал вовсе не был хозяином касы, а был знакомым хозяйки, которая его отправила, чтобы он нас встретил на своем велотакси и таким образом тоже заработал немного денег.
Автовокзал находится на окраине города, каса в самом центре. Наш извозчик пыхтел, потел и крутил педали, а повозка ехала чуть-чуть быстрее скорости прогуливающегося пешехода. Насмотревшись на это печальное зрелище, мы пожалели нашего друга и решили утром пройтись до станции пешком. Он, конечно же, этому решению не обрадовался, потому что этим решением мы лишили его работы.
Шел седьмой час вечера. Мы быстренько бросили вещи, отыскали у хозяйки потертую карту Санта Клары и побежали знакомиться с достопримечательностями. На выходе из касы нас ждал таксист, который всё еще надеялся на то, что именно он покатает нас по городу. Получив отказ, схватил листочек бумаги, с которым нас встречал, и на обороте нарисовал план-схему города, отметив на нем 4 точки – 4 памятника Геваре.
Если в целом по Кубе на каждом свободном заборе есть изображение Че Гевары, то в Санта Кларе кроме портрета будет как минимум еще и его цитата, а то и пара портретов. Но, вам ведь это не интересно?! Поэтому я фотографировал редкие рисунки неЧе.
Вот, например, спортсмен, патриот, революционер, колобок.
Пробежав мимо центральной площади и пройдя пару кварталов, уткнулись в реку, через которую была перекинута канализационная труба с фонтаном зловонной жидкости. Пришлось немного вернуться назад и пойти на мост.
За мостом была железная дорога. Та самая железка, с которой партизаны пустили под откос бронепоезд правительственных войск. Поезд этот так и лежит здесь. Внутри вагонов устроен музей, который к нашему счастью уже был закрыт. Тут не было ни очередей, ни туристов, ни местных жителей – только мы вдвоем и поезд войск Батисты. Как только мы попытались приблизиться к поезду на 50 метров, из кустов выскочил военный. Мальчик в форме даже не знал, как себя вести – он совсем не привык, что сюда вот так могут прийти люди вечером. Результатом короткого малопонятного и нам и ему разговора стало то, что мы тут можем погулять, ну а изучить музей можно будет только завтра.”Mañana” – одно из главных слов на Кубе. Это ответ на все вопросы – “Когда рассчитаться за жилье?”, “Когда открыт музей?”, “Когда отсюда можно уехать?” и так далее.
После 28 декабря 1958 года на этом месте уложили плитку, соорудили немного бетонных “взрывов” для монументальности и посадили охранника, больше тут ничего не происходит.
На бетонной звезде покоится бульдозер, которым революционеры ломали рельсы, благодаря чему бронепоезд с солдатами и оружием сошел с путей. Не удивлюсь, если когда-нибудь кто-нибудь заправит этот трактор топливом, и он поедет.
В нескольких метрах от мемориала проходит действующая дорога, ведущая на железнодорожную станцию.
Перебравшись через пути, мы пошли дальше по нашему схематическому маршруту. Очень скоро увидели что-то похожее на железобетонного противотанкового “ежа”, на котором был закреплен барельеф. Крутой памятник, да)
Посмеялся я немного с такой композиции и пошел дальше, а через пару десятков метров наткнулся на самый лучший в мире памятник команданте Эрнесто.
Бронзовый Че в полный рост без всяких постаментов и заборов с ребенком на руках.
Автору этой скульптуры зачет и уважение. Более живым Че я нигде не видел.
Глядя на этот памятник у меня в голове вертятся слова сестры Фиделя и Рауля, которые она написала о Че в книге «Фидель и Рауль, мои братья. Тайная история»:
«Для него не имели значения ни суд, ни следствие. Он сразу начинал расстреливать, потому что был человеком без сердца».
Полюбовавшись этим замечательным памятником мы помчали в сторону холма, с которого открывается вид на весь город, и на котором тоже есть памятник Эрнесто.
По дороге увидели, как после рабочего дня распрягали лошадь, улыбнулись ей и пошли дальше. Но хозяин лошади по старой доброй традиции предложил прокатиться. Я первым делом ответил “Но, грасиас!”, но через 30 секунд общения мы уже договорились о том, что сейчас сбегаем на холм, а потом всё-таки прокатимся по городу с ветерком до площади Революции, где находится главный мемориал Че Гевары.
На вершине холма установлена непонятная конструкция из нержавейки, на которой закреплен небольшой рельефный портрет революционера. Оглянулись по сторонам и взглянули на утопающую в закатных лучах Санта Клару.
Не успели начать спуск вниз, как заметили бегущего к нам хозяина лошади. Около 10 минут ушло на то, чтобы подготовиться к поездке, и мы помчали. Железные подковы проскальзывали по асфальту на склонах, было ощущение, что вот-вот кобыла упадет, но, ничего, всякий раз мы удачно вписывались в повороты. Пока ехали через город, мой навигатор известил о заходе солнца, перейдя в ночной режим.
В итоге мы договорились, что нас отвезут к мавзолею Че, подождут, пока мы там погуляем 5-10 минут, и вернут в центр.
Мемориал Че Гевары был сооружен в 1988 году в честь 30-летия битвы за Санта Клару, тогда, наверное, была и обустроена Пласа де ла Революсьён.
Центральное место в композиции площади занимает бронзовая скульптура Че. Как бы ее романтично не описывали на разных сайтах и в путеводителях, памятник страшный. И нам в очередной раз повезло, что попали мы сюда ночью, когда отчетливо виден только черный силуэт партизана с винтовкой в руке.
При попытке приблизиться к памятнику, как обычно, из засады выскочил человек в военной форме, который стал рассказывать, что всё закрыто, и нам стоило бы прийти завтра. Завтра мы прийти не можем, на что охранник только развел руками и стал рассказывать про мемориал – Посмотрите, говорил он, справа и слева вдоль площади растут пальмы, слева 14 и справа 14 – в сумме 28. Это руки Че – 14 и 14 – 28.
– А Че – он тут? – интересовались мы.
– Да, его прах покоится здесь, под памятником. Приходите завтра и всё посмотрите, – настаивал на своем военный.
Мы общались, о чем-то спрашивали, на что-то получали ответы, узнали, что останки Гевары захоронены тут в 1997 году, но до конца так и не разобрались – почему 14 и 14, почему именно пальмы, символизируют ли они отрезанные руки Че или что-то другое. И, на самом деле, это не важно. Вернее, очень важно. Важно, чтобы легенда оставалась легендой. Просто замечательно, что мы получили много новой информации, сути которой не понимаем, хорошо, что не попали в мавзолей и расположенный тут же музей. Че – легенда, а легенда, даже если ты к ней приблизился вплотную, всё равно должна быть окутана тайной :)
Минут через 5 мы распрощались с охранником покоя команданте, забрались в повозку и поскакали в центр.
На центральную площадь лошадям въезд закрыт, поэтому высадившись возле касы, пошли дальше пешком. Уже на площади у продавщицы цветов поинтересовались, где тут можно поужинать, на что та подрядила то ли знакомого, то ли просто прохожего показать нам дорогу. В Гаване бы за такое напросились на ужин или потребовали хотя бы пару КУКов за услугу, но здесь нас отвели за пару кварталов и пожелали приятного аппетита. Мы в растерянности даже толком поблагодарить человека не успели.
Еда здесь была, наверное, самая дешевая за всё путешествие и очень вкусная. А еще ее было много. Так много, что даже после просьбы официанта сделать еще одну попытку, мы не доели.
После ужина вернулись на площадь. В Доме Культуры послушали какое-то выступление для пенсионеров и полчасика посидели на лавочке, наблюдая за тем, как вокруг ничего не происходит.
Утром поднялись еще до рассвета, позавтракали, рассчитались за абитасьён и потопали к автостанции, по дороге любуясь шедеврами отечественного автопрома.
Таких машин не встретишь больше нигде в мире.
Как я уже писал, в Санта Кларе чистых заборов нет.
Но больше всего я люблю не трафаретные портреты или профессиональные граффити, а народные рисунки. Народ всегда в свое творчество вкладывает душу, тепло, любовь. При взгляде на такого Че, слёзы на глазах наворачиваются.
Вот мы и на вокзале. Борец за мировую революцию, социализм и справедливость с грустью смотрит на автобус компании Viazul, предназначенный для перевозки буржуев за баксы.
На этом наша небольшая экскурсия по Санта Кларе закончена.
¡Hasta la victoria siempre!
Ну, а про Че вы почитайте, хотя бы Википедию. Он был романтиком – читал много книг, любил путешествовать, публиковать свои впечатления и фотографии в газетах и мечтал лечить прокаженных. Но, на его пути возникла непреодолимая стена, которую пришлось разрушить. Вместе со стеной рухнули и старые планы, но возникли новые планы, цели, идеи – всегда до победы!
И, конечно же, я не могу обойти стороной то, ради чего весь этот пост и писался – песню “Hasta Siempre”. Эта песня написана в 1965 году за два года до смерти команданте. После героической гибели Гевары песня приобрела новое звучание и сейчас ее знает каждый. Кубинцы ее поют печально и медленно. Музыканты могут успеть между строк выпить глоток рома и покурить сигару. Мне же больше всего нравится исполнение француженки Натали Кардон.
Hasta siempre, Comandante!