Каждый год в начале марта наступает весна, и каждый год мы отправляемся встречать её на юг – в зону вечного снега и льда. Как мы в прошлом году ни ругали местный сервис, а всё равно поехали сюда снова. В очередной раз убедились, что Эльбрус, как и тысячу лет назад, прекрасен, а курорт, как всегда, далёк от идеала. В этом году там даже не было пива «Терек», являющегося не чем иным, как кровью фрирайдера. В общем, катались только по трассе…
С погодой очень повезло – накануне выпал снег, а все три дня праздничных выходных над Главным Кавказским хребтом висел огромный огненный шар.
А ещё, все подумали, что на склоне будет давка, и никто не пришёл. Идеальная картина.
Конечно, так было не всё время. Иногда возникали очереди на подъёмник и заторы в узких местах. Когда на трассе много народа, надо смотреть по сторонам. Среди катающихся очень много людей в шапках. Меня это сначала бесило, а потом я понял. Природа же никак фенотипически не выделила из толпы идиотов, но они додумались, выходя на горнолыжный склон надевать шапку вместо шлема. Таким образом эта «социальная группа» делает себя заметной, и остальные люди могут их всячески избегать, что повышает общий уровень безопасности в районе.
Эльбрус. Как же близки его вершины. Только тот, кто зашёл на него пешком, осознаёт, как они, в действительности, далеки :)
Катаемся мы обычно до самого закрытия канатки и перед последним спуском тусим на «Мире», где пьём чай с облепихой.
В это время большинство отдыхающих уже скатывается низ, на склоне почти никого не остаётся.
Традиционный портрет Ушбы. На этот раз с вагоном старой маятниковой канатки.
Ну, и пора потихоньку вниз. К 5 часам вечера почти вся трасса уже спрятана в тени Эльбруса, снег подмерзает и становится бетонным.
После спуска время лагмана и хычинов, таких же прекрасных, как и горы вокруг.
На фоне ожиданий от Олимпиады и вот этого всего, Эсто-Садок мне показался самым ужасным местом на планете.
Нойшванштайн построен во второй половине 19 века баварским королём Людвигом II. Король очень любил строить замки. Этот замок стал самым знаменитым и дорогим.
Возвращаемся в мятежную Каталонию, но сейчас посетим не Барселону, а несколько безмятежных городков у подножия Пиренеев, где жизнь замерла несколько столетий назад.
Что вы представляете, когда слышите слово «Испания»? А теперь закройте глаза, расслабьтесь и представьте снег.
Каппадокия представляет собой набор неземных пейзажей, но ущелье, утыканное гигантскими каменными «обелисками», привлекает больше всего туристов.
На вершине адский ветер, такой, что может сбросить в пропасть, а ещё тут тоже по-адски воняет серой.
Окрестности Родеяра пользуются огромным успехом у любителей прогулочно-созерцательного отдыха, однако, в первую очередь, Родеяр известен, как скалолазная мекка.
С заснеженных вершин Пиренейских гор в Испании течёт река Ногера-Рибагорсана, которая за время своего существования промыла глубокое ущелье.
Закрадываются у нас грешные мысли в следующем году поехать встречать весну куда-нибудь в другое место, например, в Сочи.
В Ливиньо все магазины работают в режиме дьюти-фри. Городок находится на границе со Швейцарией и является свободной экономической зоной.
В последнее время в Европе нет снега в начале января, поэтому мы выбрали один из самых высокогорных районов. Будем жить в Ливиньо, что на границе со Швейцарией.
Поселок золотодобытчиков Усть-Нера расположен в Республике Саха в 730 километрах к северо-востоку от Якутска. В районе Усть-Неры находится Полюс Холода Северного полушария.
Представителей коренной сибирской народности тофы на земле осталось около 800 человек. Когда-то они были кочевниками, а сейчас большинство тофов компактно живёт в трёх посёлках в Нижнеудинском районе Иркутской области.
Национальный парк учреждён в 1995 году, в переводе с турецкого Аладаглар значит «Пёстрые горы».
Армянское гостеприимство, сытная кухня, теплая погода и горы ждут вас.